Position latérale des chanterelles
1- Retirer de la table la réserve du grand chevalet.
Démonter le brin d'attache.
Les sillets ne sont pas immobilisés par les vis. Leur position longitudinale précise, pour l'instant importe peu.
La roue reste en place.
Installer dans le clavier 3 touches des altérations, par exemple 1', 3', 9'.

2- Installer 2 fils noirs de couture pour matérialiser les 2 chanterelles. On est plus précis avec des fils fins visibles et souples qu'avec des cordes translucides et rigides.
Ces fils vont du cordier à l'intérieur du cheviller.
La tension est assurée par la main qui le récupère sous le cheviller.

3- Effacer les repères situés sur l'arête du grand chevalet.
Glisser ce dernier sous les fils, sur son emplacement.

4- Mettre en place la réglette de largeur m (14,5 dans notre cas) défini dans
-Chanterelles . Positions-
Amener les sautereaux des touches 1', 3', 9' en contact avec la réglette.

5- Tendre le fil chanterelle avant et l'orienter pour qu'il vienne effleurer les sautereaux avant en d et c.
Repérer Si2 et C2.

Il s'agit d'amorcer dans un premier temps les encoches Si1, Si2, C1, C2 et de les approfondir ensuite pour amener les cordes chanterelles parallèlement à la roue à une distance de 1 mm de celle-ci.

2- Procéder de même pour le chevalet retiré de son emplacement, pour amorcer C1 et C2. Le mieux est de le placer en porte à faux sur le bord de l'établi, face droite en appui.
Conserver la lame de scie parallèle à sa base pendant le travail.

3- Monter les 2 cordes chanterelles (boyau de 97/100e).
Dans une longueur commerciale on peut en couper 2.
Faire un nœud à une extrémité pour servir d'obstacle sous le cordier.
Soigner l'enroulement sur les chevilles d'accord: 3 tours morts avant tension. Laisser comme brin libre une longueur de 5 cm. Couper l'excédent. Tension dans le sens horaire.
Important:
S'assurer pendant toute l'évolution des encoches que la corde n'est pas prisonnière d'une encoche trop ajustée sur elle. Il en va de la résistance de la cheville d'accordage qui reste un composant coûteux.

A son lieu de contact avec le bois, la corde ne doit pas flotter dans une encoche trop large, mais elle doit coulisser librement dès la première mise en tension.

4- Approfondir les 4 encoches avec la lame de scie, directement dans le clavier sur les 2 sillets et sur le chevalet retiré de l'ensemble, jusqu'à obtenir, par des montages et des démontages répétés, avec une tension modérée de la corde, environ:
- 6 mm, du dessous de la corde au dessus de la touche 1', le sol3#
- 1 mm entre la corde et la roue.
C'est dans cette phase que l'on peut corriger en partant obliquement, la position latérale de l'encoche. Ceci afin de maintenir le parallélisme des cordes entre elles et l'obtention des contacts simultanés des sautereaux d'une même touche.

Les outils convenant à ce type de travail sont la lame de scie, pour l'approche et la lime aiguille de diamètres 3 sur le corps et 0,8 à l'extrémité, pour la finition.
La lime aiguille (toujours douce ou extra-douce) est l'outil incontournable. On recherche au pied à coulisse la zone correspondante au diamètre de la corde à installer. Exemple pour l'encoche du gros bourdon de diamètre 2, utiliser la zone 2 à 2,5 de la lime. Acheter de la qualité.
Surveiller le non-soulèvement du chevalet sur l'arrière qui risque d'être entraîné par le mouvement d'allongement de la corde. Il suffit de glisser une pointe de papier sous la base pour évaluer le phénomène.
Si le chevalet bascule au cours de la mise en tension des cordes, tendre le brin d'attache en agissant sur l'écrou.

5- Eliminer du chevalet la quantité de bois située au dessus des cordes.
L'idéal est de ne laisser que l'empreinte de la corde sur l'arête du chevalet, soit un demi diamètre. Les 2 encoches du chevalet vont être approfondies d'environ 1 mm lors du réglage final des cordes.
Adoucir les angles vifs au grain 220.
Appliquer sur l'arête une couche de vernis au tampon.